Классы антифриза G11, G12, G12+, G13: в чём разница и что заливать

Обозначения G11, G12, G12+, G12++ и G13 на канистрах — это классы охлаждающей жидкости из стандарта Volkswagen. Они описывают химическую основу присадок, от которой зависят защита двигателя от коррозии, ресурс жидкости и совместимость с другими антифризами. Классы антифриза различаются прежде всего пакетом ингибиторов, а не цветом. Ошибка с выбором проявляется не сразу, но может стоить помпы или радиатора. Объясняем, чем отличаются классы и какие из них можно смешивать.

Откуда взялись классы G11–G13

Обозначения G11, G12 и другие — это названия оригинальных жидкостей концерна Volkswagen, каждая из которых соответствует внутреннему стандарту TL 774 с отдельной буквой. Со временем их стали использовать и другие производители, поэтому сегодня класс «G» на этикетке — неофициальный, но общепринятый язык рынка.

G13 с глицерином Volkswagen ввёл в 2008 году, а с 2018-го перешёл на самую новую спецификацию G12evo (TL 774-L), уже без глицерина. Отдельно на рынке встречается обозначение G48 — так BASF называет свою жидкость Glysantin G48, которая соответствует тому же стандарту TL 774-C, что и G11.

Чем отличаются классы антифриза

Антифриз G11: силикатный

Антифриз G11 защищает металл тонкой силикатной плёнкой по всей поверхности системы. Такая защита срабатывает быстро, но со временем плёнка истончается, а присадки расходуются, поэтому жидкость нужно менять чаще. G11 подходит для более старых авто с латунными и медными радиаторами.

Антифриз G12: карбоксилатный

Антифриз G12 работает иначе: органические кислоты образуют защитный слой только там, где уже началась коррозия. Жидкость служит дольше и лучше отводит тепло, но несовместима с G11 — при смешивании присадки могут реагировать между собой и выпадать в осадок.

G12+, G12++ и G13: доработанные и лобридные

G12+ — доработанная органическая жидкость того же типа, что и G12. G12++ и G13 сочетают органическую основу с небольшим количеством силикатов, чтобы получить и точечную, и общую защиту. Антифриз G13 дополнительно содержит глицерин вместо части этиленгликоля, поэтому он менее вреден для окружающей среды. Для водителя важно другое: G12+, G12++ и G13 рассчитаны на совместимость с предыдущими классами.

«Цвет жидкости в бачке ничего не гарантирует. Я видел красный G11 и зелёный G12 от разных производителей. Смотрите на этикетку: класс, спецификацию производителя авто и номер допуска», — Виктор Гнатюк, автомеханик-диагност.

Какие антифризы можно смешивать

Некоторые классы можно доливать друг к другу, но смешанная жидкость хуже защищает от коррозии, поэтому после доливки её стоит заменить полностью. Общепринятые правила такие:

• G11 и G12 между собой не смешивают.
• G12+, G12++ и G13 можно доливать к любому предыдущему классу.
• Доливка другого класса — временное решение, до ближайшей замены жидкости.
• Обычную воду доливают только в крайнем случае: она повышает температуру замерзания и разбавляет присадки.

Если вы не знаете, что залито в систему, в дороге безопаснее долить G12++ или G13, а после поездки полностью заменить жидкость с промывкой.

В интернете можно найти противоположные утверждения о G13: одни источники пишут, что он совместим только с G12++, другие — что со всеми классами. Расхождение возникает потому, что разные производители по-разному трактуют неофициальные обозначения. Поэтому для конкретной жидкости всегда проверяйте инструкцию на канистре и допуск, который требует производитель вашего авто.

Что делать, если смешали несовместимые антифризы

Ошибка не означает мгновенной поломки, но затягивать не стоит. Порядок действий такой:

1. Больше ничего не доливайте и доезжайте до СТО спокойно, следя за стрелкой температуры.
2. Слейте жидкость из радиатора и блока двигателя.
3. Промойте систему дистиллированной водой или специальной промывкой, прогревая двигатель; повторите, пока слитая вода не станет чистой.
4. Залейте рекомендованный производителем класс антифриза и удалите воздушные пробки.
5. Через несколько сотен километров проверьте уровень и цвет жидкости — хлопьев и осадка быть не должно.

Как узнать, какой антифриз залит в авто

1. Посмотрите сервисную книжку или записи последнего ТО — там указывают класс и спецификацию.
2. Найдите наклейку или надпись на расширительном бачке: производители часто обозначают класс жидкости.
3. Проверьте инструкцию к авто: в разделе о технических жидкостях указан нужный стандарт.
4. Спросите на СТО, где обслуживали машину, или у дилера по VIN-коду.

Цвет — лишь ориентир. Если ни один способ не дал ответа, жидкость лучше заменить полностью, а не угадывать.

Когда менять антифриз

Ресурс зависит от класса: силикатный G11 меняют чаще всего, органические и гибридные классы служат дольше, а точный интервал замены указан в регламенте ТО вашего авто. Смешанная жидкость свой ресурс теряет, поэтому её меняют раньше. Независимо от регламента, замена нужна раньше, если появились такие признаки:

• жидкость помутнела, стала коричневой или в ней есть хлопья;
• на крышке бачка или горловине появился налёт или пена;
• двигатель чаще греется, а печка хуже греет зимой;
• тест-полоска или ареометр показывают слабую защиту от мороза.

«Заменить антифриз с промывкой системы — это несколько часов работы. Заменить помпу, съеденную коррозией, — это уже совсем другой бюджет и несколько дней без машины», — Виктор Гнатюк.

Как выбрать класс антифриза для своего авто

Главное правило простое: заливайте жидкость с допуском, указанным в инструкции к вашему авто, а не по цвету или цене. Если для более старой модели нужен G11, не меняйте его на G12 без полной промывки системы. Для большинства современных машин подходят G12++ или G13 с соответствующим допуском. Перед зимой проверьте уровень и состояние жидкости — это пять минут, которые уберегут двигатель от перегрева и дорогого ремонта.

Если вместе с антифризом меняете помпу, логично заодно проверить и ремень ГРМ, а владельцам авто на газу стоит помнить, что от антифриза зависит работа редуктора ГБО.